Vinduer pris | Find prisen på nye vinduer her

Vinduer spiller en afgørende rolle for både husets arkitektoniske udtryk og den samlede energiregning. Valget af de rette elementer sikrer et godt lysindfald, holder varmen inde og minimerer støjgener udefra. Uanset om du bygger nyt eller renoverer, er det vigtigt at kende forskel på materialer, glastyper og monteringsmetoder.

Moderne vinduesløsninger skal overholde skrappe energikrav, hvilket stiller store krav til både produktets isoleringsevne og selve udførelsen af arbejdet. En korrekt montering er nødvendig for at undgå træk, fugtskader og unødvendigt varmetab omkring karmen.

Hvad koster nye vinduer?

Prisen på nye vinduer varierer betydeligt afhængigt af størrelse, materialevalg og glastype. En standardudskiftning af et facadevindue koster typisk mellem 4.000 og 11.000 kr. inklusiv montering og moms. Prisen pr. kvadratmeter for selve vindueselementet ligger ofte mellem 1.500 og 3.500 kr., afhængigt af om du vælger rent træ, plast eller træ/alu.

Post	Pris (inkl. moms)
Materialer (Standard vindue 120×120 cm)	2.500 – 6.500 kr.
Arbejdsløn (Montering pr. enhed)	1.500 – 3.000 kr.
Forbrugsmaterialer (Fugemasse, skruer, isolering)	200 – 400 kr.
Samlet pris pr. vindue	4.200 – 9.900 kr.
Tidsforbrug	3 – 5 timer pr. enhed
Mulige tillæg (Stillads, lift, bortskaffelse)	500 – 2.000 kr.

Prisen påvirkes især af valget mellem 2-lags og 3-lags glas, hvor sidstnævnte er standarden for helårshuse i dag. Specialmål, buede former eller sprosser vil altid øge produktionsprisen. Derudover kan adgangsforholdene på byggepladsen spille ind; hvis vinduerne sidder højt oppe, kræver det stillads eller lift, hvilket øger omkostningerne til arbejdsløn.

Geografisk placering og håndværkerens timepris har også indflydelse. Det er ofte billigere at udskifte mange vinduer på én gang, da opstartsomkostningerne og transporten fordeles på flere enheder. Husk også at budgettere med eventuelt indvendigt finish-arbejde som nye gerigter og vinduesplader.

Valg af materialer til vinduesrammer

Det mest populære valg i Danmark er i dag vinduer træ/alu. Denne kombination udnytter træets naturlige isoleringsevne og æstetik på indersiden, mens en klimaskærm af aluminium på ydersiden beskytter mod vind og vejr. Det minimerer vedligeholdelsen markant, da aluminiumsdelen ikke skal males.

Rene trævinduer er det klassiske valg, som passer godt til ældre ejendomme og bevaringsværdige huse. Træ har en flot finish og er nemt at reparere, hvis der opstår skader. Ulempen er kravet om løbende vedligeholdelse med maling eller træbeskyttelse for at undgå råd og svamp.

Plastvinduer (PVC) er ofte den billigste løsning og kræver minimal vedligeholdelse udover almindelig rengøring. Moderne plastvinduer er slanke i profilerne og isolerer godt, men de har et andet udtryk end træ og kan være svære at reparere ved fysiske skader. De anvendes ofte i etagebyggeri og nyere typehuse.

Mahogni og andre hårdttræssorter er en eksklusiv løsning. Disse vinduer er ekstremt holdbare og kræver kun oliebehandling for at bevare gløden. Prisen er dog væsentligt højere end for fyrretræ eller plast, men levetiden er til gengæld meget lang, hvis de passes korrekt.

Glastyper og energikrav

Bygningsreglementet stiller krav til vinduernes energibalance. For helårsboliger skal man i dag vælge energiklasse A, hvilket i praksis betyder vinduer med 3-lags glas og varmkant. Disse ruder har en positiv energibalance, hvilket betyder, at de lukker mere gratis solvarme ind, end de lukker varme ud i løbet af en fyringssæson.

Til sommerhuse er kravene lempeligere. Her må man gerne montere vinduer med 2-lags glas (energiklasse B). Det skyldes, at sommerhuse typisk ikke opvarmes hele året, og derfor er gevinsten ved 3-lags glas mindre. 2-lags glas er desuden lettere og lukker en smule mere lys ind.

Udover isoleringsevnen findes der funktionsglas til specielle behov. Lyddæmpende glas er opbygget med forskellige glastykkelser eller en speciel folie, der bryder lydbølgerne. Det er effektivt mod trafikstøj. Sikkerhedsglas (hærdet eller lamineret) bruges steder, hvor der er risiko for personskade ved brud, eller som sikring mod indbrud.

Solafskærmende glas kan være nødvendigt ved store glaspartier mod syd for at undgå overophedning. Glasset har en belægning, der reflekterer en del af solens varme, men tillader lys at passere. Det kan dog give et svagt farvet skær og reducerer lysindfaldet en smule.

Forskellige vinduesdesigns og åbnefunktioner

Topstyrede vinduer er meget udbredte i moderne byggeri. Rammen skubbes ud forneden, mens toppen glider en smule ned. Det giver god ventilation og er nemt at betjene med et enkelt greb i bunden. De kan ofte vendes rundt for nem pudsning indefra.

Sidehængte vinduer er den traditionelle type, man kender fra ældre huse og bondehusvinduer. De åbner udad til siden og holdes ofte med stormkroge. De er ideelle, når man ønsker et klassisk udtryk, eventuelt med sprosser.

Dannebrogsvinduer er en specifik type sidehængt vindue, opdelt i fire felter, hvor de to øverste er mindre end de to nederste. Det er et ikonisk design til murermestervillaer og patriciervillaer.

Fastkarmsvinduer kan ikke åbnes. De bruges steder, hvor man kun ønsker lysindfald og udsigt, men ikke har behov for ventilation eller redningsåbning. Da der ikke er nogen åbneramme, er glasarealet større, og prisen er lavere end for oplukkelige vinduer.

Dreje-kip vinduer (tilt-turn) åbner indad. De kan enten drejes helt op som en dør eller kippes i toppen for ventilation. Denne type er meget populær i etageejendomme, da vinduet nemt kan pudses indefra uden brug af stige eller lift.

Husk også muligheden for ovenlys. Hvis du overvejer at få mere lys ind gennem taget, bør du undersøge ovenlysvinduer pris, da installationen her kræver indgreb i tagkonstruktionen og undertaget.

Opmåling: Karmmål og hulmål

Korrekt opmåling er det vigtigste skridt før bestilling. Du skal skelne mellem hulmål og karmmål. Hulmålet er den fysiske åbning i muren fra mursten til mursten. Karmmålet er vinduets faktiske udvendige mål.

For at finde karmmålet skal du trække fugebredden fra hulmålet. En typisk fuge er 12 mm bred hele vejen rundt. Det betyder, at du skal trække 24 mm (2 x 12 mm) fra hulmålets bredde og højde for at finde det korrekte karmmål. Mål altid flere steder i både højden og bredden, da murværk sjældent er helt lige. Brug det mindste mål som udgangspunkt.

Husk også at tjekke diagonalmålene i murhullet. Hvis diagonalerne ikke er ens, er hullet skævt. Det kan kræve, at du bestiller vinduet lidt mindre for at sikre, at det kan monteres i lod og vage, hvorefter fugen må optage skævheden.

Værktøj og materialer til montering

Til selve udskiftningen skal du bruge en række værktøjer. En bajonetsav eller en koben er nødvendig for at fjerne det gamle vindue. Til montering skal du bruge et vaterpas (gerne 120 cm eller længere), en boremaskine, bits, murbor og en fugepistol.

Af materialer skal du bruge karmskruer, som gør det muligt at justere karmen uden brug af kiler. Du skal også bruge opklodsningsbrikker af plast til at bære vinduets vægt i bunden. Til isolering omkring vinduet bruges stopværk eller isoleringsstrimler.

Den udvendige tætning kræver enten fugebånd (illmod) eller en vådfuge (fugemasse og bagstop). Indvendigt skal der etableres en dampspærre, som tapes tæt til karmen for at forhindre fugtig indeluft i at trænge ud i konstruktionen.

Afmontering af gamle vinduer

Start med at løfte de gamle vinduesrammer af hængslerne. Det gør karmen lettere at håndtere. Skær derefter den gamle fuge fri med en hobbykniv eller en fugefræser, så karmen ikke sidder fast i murværket.

Sav karmen over i midten af siderne, toppen og bunden med en bajonetsav. Pas på ikke at save ind i murstenene. Herefter kan du brække karmstykkerne ud med et koben. Vær forsigtig, så du ikke beskadiger falsen eller sålbænken.

Rens murhullet grundigt for gamle fugerester, isolering og løs puds. Det sikrer, at den nye fuge kan hæfte ordentligt, og at der er plads til den nye isolering. Tjek samtidig, om der er skader på murværket eller sålbænken, som skal repareres, inden det nye vindue sættes i.

Montering af det nye vindue

Placer opklodsningsbrikker på sålbænken ca. 10-15 cm fra hjørnerne. Brikkerne skal ligge vandret og være i niveau. Løft det nye vindue ind i hullet og stil det på brikkerne. Det er ofte en fordel at tage rammen (selve ruden) ud først, så du kun håndterer den lette karm.

Juster karmen, så den står præcist i lod og vage. Brug kiler eller luftpuder til at holde den midlertidigt fast i toppen. Tjek også, at karmen ikke buer ind eller ud på midten. Afstanden mellem karm og mur skal være nogenlunde ens hele vejen rundt.

Bor for gennem karmen og ind i muren. Placer skruerne ca. 10-15 cm fra hjørnerne og med max 60-90 cm mellemrum. Spænd karmskruerne, men pas på ikke at overspænde, så karmen trækkes skæv. Kontroller løbende med vaterpas.

Når karmen er fastgjort, monteres rammen igen. Tjek funktionen ved at åbne og lukke vinduet flere gange. Det skal gå glat uden at binde, og tætningslisterne skal klemme jævnt hele vejen rundt. Juster eventuelt på beslagene eller karmskruerne.

Isolering og fugning

Mellemrummet mellem karm og mur skal isoleres omhyggeligt. Stop isoleringsmateriale ind i sprækken, men undgå at pakke det for hårdt. Hvis isoleringen komprimeres for meget, mister den sin isoleringsevne, og karmen kan blive presset skæv.

Udvendigt skal der laves en vejrbestandig fuge. En korrekt fugning af vinduer er afgørende for at holde regn ude. Du kan bruge et ekspanderende fugebånd, som monteres på karmen inden isætning, eller lægge en traditionel gummifuge (silikone/byggefuge) ovenpå en bagstop.

Indvendigt skal tætningen være damptæt. Det betyder, at fugtig luft fra boligen ikke må kunne trænge ud i isoleringen. Dette gøres typisk med en dampspærretape eller en diffusionstæt indvendig fuge. Princippet er: Tæt inderst, isolerende i midten, og diffusionsåben (men regntæt) yderst.

Indvendig afslutning

Når vinduet er monteret og fuget, skal den indvendige lysning laves. Mange vælger at montere færdige lysningspaneler i hvidmalet træ eller MDF, som klikkes eller skrues fast på karmen. Det giver en pæn overgang til væggen.

Alternativt kan man pudse lysningen op, hvis man ønsker et mere minimalistisk udtryk uden træværk. Det kræver dog, at vinduet er placeret korrekt i forhold til formuren, og at der bruges hjørneprofiler for at styrke kanterne.

Husk også vinduespladen i bunden. Den skal have plads til, at varmen fra radiatoren kan stige op foran vinduet. Det modvirker kuldenedfald og kondens på ruden. Hvis vinduespladen dækker helt for radiatoren, bør der laves udluftningsriste i pladen.

Vedligeholdelse af vinduer

For at sikre lang levetid skal vinduerne vedligeholdes. Hængsler og bevægelige dele (paskviler) bør smøres med syrefri olie mindst én gang om året. Det sikrer, at vinduet bliver ved med at åbne og lukke let og ubesværet.

Tætningslisterne af gummi skal holdes rene og smidige. Tør dem over med en klud og giv dem eventuelt silikonepleje, så de ikke tørrer ud og revner. Utætte lister er en hyppig årsag til trækgener.

Trævinduer skal males, når overfladen begynder at se slidt ud, eller hvis der opstår revner i malingen. Er træværket meget nedbrudt, kræver det grundig vinduesmaling og forbehandling. Tjek især bundstykket udvendigt, da det er mest udsat for vand.

Udskiftning af ruder

Hvis selve rammen og karmen er sund, men glasset er punkteret eller forældet, kan man nøjes med at skifte ruden. En punkteret rude kendes ved, at der er dug eller snavs mellem glassene, som ikke kan vaskes væk.

En udskiftning af termoruder er væsentligt billigere og hurtigere end at skifte hele vinduet. Man fjerner glaslisterne, tager den gamle rude ud, renser falsen og monterer en ny energirude med nye glasisætningsbånd og topforsegling. Det kan give et stort energiløft til ældre vinduer.

Indbrudssikring

Vinduer er ofte tyvens foretrukne indgangsvej. Du kan sikre dine vinduer ved at vælge modeller med sikkerhedslimet glas, som er svært at slå itu. Forstærkede lukkebeslag med hagekolver gør det svært at brække rammen op med et koben.

Mange forsikringsselskaber anbefaler også låsbare greb, især på terrassedøre og vinduer i stueplan. Et låsbart greb forhindrer tyven i at bruge vinduet som flugtvej, hvis han er kommet ind et andet sted, eller i at underbore ruden for at dreje håndtaget.

Du kan også eftermontere sikringsbeslag eller vindueslåse på eksisterende vinduer. Det er en billig måde at opgradere sikkerheden på ældre vinduer, som måske ikke har moderne lukkemekanismer.

Indeklima og kondens

Nye, tætte vinduer stiller større krav til udluftning. I gamle huse skete der en naturlig (men dyr) udskiftning af luften gennem utætheder. Når huset bliver tæt, skal fugten ventileres ud manuelt eller via et ventilationsanlæg.

Kondens på indersiden af ruden er tegn på for høj luftfugtighed i boligen eller for dårlig ventilation. Det ses ofte i soveværelser om morgenen. Løsningen er at lufte ud med gennemtræk 2-3 gange dagligt i 5-10 minutter.

Kondens på ydersiden af ruden er derimod et kvalitetstegn. Det opstår på høisolerende 3-lags ruder, fordi varmen indefra ikke trænger ud og opvarmer det yderste glaslag. Det sker typisk på klare, kolde morgener og forsvinder, så snart solen står op eller temperaturen stiger.

Hvornår skal man bruge en fagmand?

Mange gør-det-selv folk kan godt montere vinduer i stueplan, hvis de er omhyggelige. Men ved større partier, montering i højden eller ved komplicerede bygningskonstruktioner, bør man rådføre sig med en professionel. En glarmester eller tømrer har erfaringen til at sikre, at monteringen overholder alle regler og sikrer garantien på vinduerne.

Fejlmontering kan føre til alvorlige byggeskader som råd i konstruktionen omkring vinduet, hvis vand ledes ind i væggen i stedet for væk. Derudover dækker produktgarantien fra vinduesproducenten typisk ikke, hvis monteringen er udført ukorrekt.

Tips: Tjek dine sålbænke før montering

Inden du monterer nye vinduer, er det en rigtig god idé at tjekke hældningen og tilstanden på dine sålbænke (stenene under vinduet). De skal have et fald på mindst 15 grader væk fra huset for at lede regnvand bort. Hvis de er flade, revnede eller har bagfald, risikerer du, at vandet løber ind i murværket under det nye vindue. Det er meget nemmere at rette op på eller udskifte sålbænken, mens det gamle vindue er taget ud, og hullet er tomt.